大家好配资炒股网股票，我是乌鸦。
假如让你3600多块吃顿炒菜，期间不准你录像留念，你想带自家孩子见见世面，结果却被挺着一张冰块脸的服务人员阻挡：不好意思，您家孩子小于10岁，恕不接待。
好家伙，这不是花钱找不自在？
这世界上毕竟是正常人多，于是这家餐厅也火了，一度占据某乎新闻热榜前三名大半天时间，也照例被一众人吐槽，亦如之前那个“人均1700块吃日本烤鸡肉串”事件一般的抽象与荒谬。（点击此处回顾详情）
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说来也是巧，这类价格昂贵且规矩繁多的餐厅，新闻很多时候都来自魔都，不仅是上次乌鸦聊过的那个“人均1700的烧鸟。”
还有200块一份的砂锅纯白粥。
甚至有人均3888吃大象粪便甜品的店面，总之，此类“天价网红餐厅”多在上海已然形成某种刻板印象。
不过呢，仔细探究一下，就能发现，这些涉事餐厅不论经营者还是光顾者，基本跟上海本地人没太多关系。只能说，上海作为开放前沿，确实对各类正常或者奇葩的文化有相对较高的包容度，当然了，做过头，违反相应法规的那自然得惩处，就比如那个“大象粑粑甜点”。
而这家餐厅突然“火爆”全网，不仅是因为它自定了一堆规矩，犹如规则怪谈，更透露出一个这样的迹象：再家常不过的烹饪方式开始无限制地向高端奢侈化发展，“仙人”化趋势明显。
餐厅的名字听起来很是有点“朴实无华”，叫“中国菜·葱姜蒜”（以下简称“葱姜蒜”），LOGO就是白底黑字，而且还是最普通不过的宋体字，乍一听还以为是哪家烟火气十足的大排档呢。
殊不知，此“葱姜蒜”非彼葱姜蒜，人家是给这三味调料镀了金的。
“葱姜蒜”的规矩有七条，除了像其他“高逼格”餐厅那样规定看用餐时长，以及开餐时间不准迟到，还特别强调订餐需缴纳定金500元/人，用餐前72小时内取消预约将不予退还（可保留一次至下次预约使用）；店内谢绝自带酒水外食，也不提供打包服务；餐厅内不能录制视频或打开直播、不能在店内接打电话或外放视频音频；餐厅不接待10周岁及以下儿童；提醒顾客避免使用香水、禁止携带宠物等。
是的，花几千块吃顿饭，想上网秀一下都要被干预，那属实有点过头了。
此外，顾客还将自己和店家的私信也披露了出来，对于不让录像这一点，“葱姜蒜”方面的解释是：拍照发朋友圈可以，但录像就算了，理由是之前有人录像拍到了其他客人，然后被拍到的客人找餐厅扯皮了，所以“葱姜蒜”干脆实行“一刀切”政策。
当然，“葱姜蒜”的说辞上说不太过去，合着录像录到别人不行，那照片拍到他人就可以了？
更何况，如果说客人没有把相关录像发网上，只是私下给亲友分享或者自己收藏，难道你餐厅就有资格监视顾客的人身自由吗？
需要说明的是，这位顾客在大众点评上发表该评价后，还遭到了店家的投诉。不过大众点评平台官方驳回了店家的无理投诉，目前该评论依然保留在平台上。
在知乎的相关讨论中，绝大多数答主都聚焦于从法律角度解读店家的行为，却鲜少有人对这家餐厅的菜品本身进行详细评价和介绍。
或者是讨论商家自己整了那么老些“规矩”到底合不合适。
直到这条新闻逐渐淡出公众视野，始终未见关于\"葱姜蒜\"事件的更多详细信息。正如新闻所述，涉事餐厅始终拒绝接受媒体采访，对网络讨论亦保持沉默。
这种反常的沉默似乎印证了该餐厅确有刻意低调的意图——他们显然不希望成为社会焦点，更不愿承受舆论场的持续审视。
带着好奇，乌鸦专门去找了“中国菜·葱姜蒜”的资料，结果发现还挖出了一点值得玩味的东西。
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乌鸦目前找到的最早有关\"中国菜·葱姜蒜\"的宣传，出现在上海中信泰富广场微博上。
通过发帖时间推测：店面装修完工时间应不晚于2024年10月。从宣传内容来看，并无特别亮点——除了宣传卡片上标注的\"中式板前\"概念外，其余介绍内容给人的感觉，不过是一家平平无奇的高档融合菜馆罢了。
此外，帖子也没啥浏览量。
继续搜索下去，关于\"葱姜蒜\"的内容，除了此次引发全网热议却高度同质化的负面新闻外，正经介绍该主题的优质内容寥寥无几。值得注意的是，其中一篇阅读量相对较多的宣传文案（不足500次浏览）竟出自一家室内设计公司之手。
根据这家设计公司的内容，除去那些什么色调、调光系统等等装修理念外，其中有几点倒是将这个“葱姜蒜”的调性解释清楚了：
首先就是店家起看这个有点平淡及奇葩的名字“中国菜·葱姜蒜”的理由是——追溯中国美食灵魂，要在传统韵味中产生新生感受。
怎么说呢，有种“飞机一定要能飞”的感觉。
然后就是这几点了：“中式板前”、“打破传统中餐用餐方式”......
乌鸦突然想起来了：这不就是前几年曾被痛批过的那个“中餐日作”，也就是所谓的“中式Omakase”吗？
其中，最典型的代表就是那个人均2200的“头灶”，那家店是2022年初火起来的，地点当然还是在魔都，当时闹得沸沸扬扬，被各路大V都喷爆了。
那个头灶的各种槽点太多，去吃的怨种也一大群，各种详细的视频和文章也一大堆，所以，乌鸦也不赘言帮他们打广告，更不打算自己花冤枉钱去吃，就给大家说几点该餐厅最大的“特色”吧。
首先，头灶这店面的装修到处都显示出\"老东京风”，看着是不是很“地道”？
不地道才怪！
因为这家店面就是之前一家日料店的，那家店倒了，“头灶”接手，为了省装修费，干脆照单全收了，所以，这一块其实是最没必要吐槽的，毕竟重新高端装修不便宜，砸了费事费力，直接利用也是节约成本的方式。
既然都已经确定了人设了，那头灶的运营模式完全照搬日本高端江户前寿司店——不提供点单服务，强制按商家既定流程用餐。若仅此而已倒也罢了，毕竟对选择困难者而言，整整18道菜呢，看着食材也挺高端的，这总比1700块烧鸟好吧？
难说！
先说说这道油淋鸡吧，看着是不是分量很足，想多了，他们端出来是给你展示的，然后会给在场就餐客人每人分一份。
也许你会以为是一个鸡翅还是鸡腿呢？
不卖关子了，就一鸡皮下盖点肉，你爱吃不吃，至于剩余的那只只受了“皮外伤”的整鸡，饭店方面称是要扔掉的，当然还有“不靠谱”的小道消息说是“员工餐”，信哪个就看诸位了。
然后，再下边还有点葱。
至于其他菜也基本是这样，炒一盘菜，每人碗里扒拉点，比如虽然三葱爆龙虾是用一整只澳龙做的，但分给每个人也就这么一点。
当然，逆天这玩意是没有上限的，只有更逆天，就像这个两个上海青加个猪油渣折算下来要188，别扯什么因为这是整颗菜里剥的菜心。
因为，哪怕是价格偏贵的盒马一份上海青也有五六颗，能做五六个菜心，才三块钱。
最后，真正的硬菜是这个麻婆豆腐配米饭，为什么硬？很简单，因为这是唯一可以不断续的，最后能吃饱也都靠这道菜了。
总之，头灶的所谓中式omakase和“老日本地道”omakase最相似的点大概就是所谓先做先吃，像日本那些“寿司之神”是当着你的面给你捏好寿司。
头灶给你整的这个就是当面炒个菜，卷个大饼什么的，反正是“仙人之手”给你弄的，就说有没有“匠人精神”吧。
总之，头灶是开了个很不好的头，试图将“仙人”、“匠人”、omakase等等东瀛糟粕本土化，当时事件一出，可谓是各路媒体口诛笔伐，当时连上海有关部门都介入调查了。
而就在事情闹大后，彼时的上海因疫情缘故，全市堂食暂停，餐饮业仅能通过外卖维持运营。以头灶为代表的高端Omakase餐厅遭受重创，大量门店倒闭。
本以为头灶难逃此劫，未料疫情退去后，人们惊觉：它非但未在退潮后裸泳，反而身着全套潜水装备从容上岸。
更魔幻的是，头灶生意比以前还更好了，不仅站稳了脚跟，现在更是一座难求，预约排到了半年开外，成了大众点评的黑珍珠一钻餐厅。
更更更让人难绷的是，头灶最近还获得了米其林一星餐厅的荣誉。
好嘛，上次乌鸦聊的那个人均1700块的日本烧鸟仙人也是个米其林一星，这下头灶真的做到了“仙人本土化”了。
而对于这一点，有相关领域的粉丝专门和乌鸦讲解了一下他所知道的米其林评分内幕。
此外，店堂最醒目处还悬挂着一副“中华怨种”的提字，署名“弓长氏”。
至于这幅字的来历，之前乌鸦在网上各种查资料，得到的说法是这样的：某位张姓书法家在此就餐后强烈不满，挥毫题写\"中华怨种\"四字相赠，未料头灶非但不恼，反而将其裱框悬挂，其目的是以这种近乎挑衅的方式表明立场：来此消费确实是\"中华冤种\"，愿者上钩。
此事在《打工奇遇》中亦有记载
但是，在公众号首发后，却有一位自称是这幅字的作者来到评论区“指正”乌鸦的“错误”，按照他的说法，他很认可头灶，他是爱吃才提字的，并且还强调全上海也每家店配得上他的“提字”，这提字代表了所谓“骄傲和自嘲的勇气”。
有意思的是，此人还强调其实这些高端奢靡餐厅“不赚钱”，是“亏损”的，乌鸦真不知道说啥了。
需要说明的是，对于此人是否是提字者，乌鸦希望他拿出更多证明来，但截止这次发稿时，此人没有回复乌鸦。
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好了， 有人读到这会有疑问：不是要讲“葱姜蒜”吗，你这扯“头灶”干嘛？
因为啊，这两家餐厅就是同一个顾问策划出来的，可以说就是头灶的姊妹店，都是“中餐日吃”。
“葱姜蒜”出的那十几道菜品虽然和头灶的完全不一样，但基本是一个套路。
也就是巡游一遍展示食材。
当着你的面炒制一番，以显“锅气”最大限度保存。
最后也是每个人分那么一点。
需要说明的是，认同“葱姜蒜”理念的人并不在少数，虽然其中不少好评是有水军的嫌疑，但更多的好评感觉是发自内心，毕竟，真的吃到了“高级感”吧。
更离谱的是，许多人迷恋“葱姜蒜”的理由竟然是：“葱姜蒜”相较于头灶来说，价格上降低了，可当平替。
而这个“天才策划”还专门让“葱姜蒜”的调性与头灶反着来，前者喜欢张扬宣传，不怕各路网红来曝光，甚至敢公然把“中华冤种”挂出来，而后者则主打一个“低调”，给有钱人一个“安静私密”空间。
只是，二者的核心思想却是一致的：明码标价，将本属日常的炒菜奢靡化。
这种高度同质化的景象，总让人产生强烈的既视感。而中餐传统中不可或缺的炒菜，却在菜单上日渐边缘化。
倒不是说这些品类不好吃，可满大街都是这些，总觉得少了点意思。少了什么呢？少了热油爆香、镬铲翻飞的鲜活烟火气，少了那种\"现炒现吃\"的踏实滋味——如今这些味道，快被挤得没地方落脚了。
更令人唏嘘的是，不少馆子挂着\"小炒\"的招牌，可你点盘回锅肉，后厨拿出来的竟是一包真空包装的肉片，拆开倒进锅里扒拉两下，淋点酱汁就端上桌，前后不过一分钟。甚至有些青菜都是半成品，过个热水热一热就敢往盘里装。
也许咱不能简单断言预制菜就肯定不行，但当前这种越来越多餐厅\"炒菜\"实则沦为\"热菜\"的环境，确实也给了某些精明的生意人启动\"炒菜奢侈化\"方案的机会。
就像\"葱姜蒜\"\"头灶\"这类餐厅，制定预约难、高价等规矩，把餐厅包装得高不可攀，同时拼命炒作\"锅气\"概念。
只是，当现炒变成奢侈品，当烟火气沦为营销话术，中国的食客们，那可真成了“中华冤种”了。
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